中国的某夫子有言在先：“食色，性也”，说的是喜欢“食”和“色”乃人的本性，其中“食”字居然还在“色”之上，可见人一日无“色”尚可，一日不“食”，便有违了天命。本人一生中规中矩，从不敢有违“天命”，“色”且不先表，“食”却可以大谈。平日里大小宴我是绝对不会放白鸽的，而且到目前为止，尚没有我不吃的东西，但虽然在饮食方面本人是“大小通吃”，却也有特别钟情之味。
本人虽为上海人士，但祖籍浙江宁波，从小受宁波菜肴的熏陶，竟然视宁波菜为世界之最，而宁波诸多美味中，唯咸蟹最令我垂涎，每每慷公司之慨邀客户谈生意，皆有意无意把一干人领至甬江饭店，吃那里正宗的宁波咸蟹，想来腐败得遐意。不过北方人却未必喜吃那些东西，嫌生食动物不卫生，可当他们每每斜眼看南方人吃生时的表情，或许他们根本没有察觉自己咧开腮帮子咬那大蒜时的一副穷酸样，好象我们泱泱大国的大北方，已经没有象样的食物可吃了似的。
当然，各人有各人的饮食习惯，北方人就好这一口，没听说过有北京籍华侨，漂洋半个世纪，都满口“阴沟里死”了，还是念念不忘北京天桥下的“油炸臭豆腐”的吗？我想这大概与当地的气候和地理位置有关，盖因北方地寒食黄油，故肤理紧密，一旦病疫，汗则闭塞，所以常食辛辣以防寒去汗，而又其因空气干燥，种种电力传达迟缓，故北方人之五官感觉又较为迟钝，无葱蒜则舌无味，而常需要刺激。
南北饮食差别因此造就了中国菜远近驰名的八大菜系，且各领风骚，其中虽有大厨的功劳，亦有中华饮食文化的精髓在其中。有人曾经武断地称西餐重情调，中餐重味道，好象我们中国的食客皆没有品位，那些“洋奴”们哪里晓得，中餐要情调起来，恐怕一般人连菜名都弄不明白呢。
中国饮食文化博大精深，其所谓的情调不仅讲究的是吃的氛围，而且每款菜名皆是诗情画意，色香味俱全。远的不说，单举《红楼梦》，四大家族每每宴请宾客，或者是盛筵小酌时，无不是灯火楼台笙歌燕舞，吟诗对句情意绵绵，其中我们熟悉的有“歌管楼台声声细”、“黄鹤楼中闻玉笛”等，不仅如此，每款菜肴亦有其雅致、且含隐喻与象征的名堂在其中。
比如，“金钩挂玉牌”是何菜式？还没吃听起来就让人喜爱，满盘金钩挂着玉牌，豪华而吉庆，未吃便已讨了个彩，端上一看，原来只是“黄豆芽拌豆腐”，黄豆芽形似如意金钩，豆腐一身洁白，岂不是玉牌吗？煮豆燃豆箕居然被演绎得如此之美仑美奂。还有个更美的菜名叫“翠柳啼红”，有诗曰：“十里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”，那还是春风送暖之景色，食客本以为可以在诗情画意中，品味其浓浓的春美和乡音，不料竟是“青菜炒红辣椒”，岂是正常人吃的东西？
不过这些还算是雅的地方，本人曾经参加过一个宴会，其菜名说是雅，其实简直是媚俗的玩意，翻开精致的菜谱，其中“玉女脱衣”和“花花公子”让食客在享用美味时，还能想入非非一把，原来那个一丝不挂的玉女，是去了皮的凉拌黄瓜，花花公子倒还有点身价，是一盘清蒸田鸡，一群被剥了皮的田鸡，横七竖八的躺在盘子里，倒也与天体浴场的那些花花公子们颇有神似，只是女士下箸时，难免会心慌意乱，而另有一款是由北菇、木耳、金针菜蒸鸽，被命以“三陪乳娘”，我想那些平日里一贯道貌岸然的男士，他们在动筷前，是否还镇定自若呢？
当然，那些菜系皆为民间所为，目的是招徕生意，既是店开迎千客，自然“雅俗共赏”，三教九流各取所好。不过一旦遇到官方场面、或者是宴请外国政要，事关国体，那些玩意是万万上不了台面的。当年克林顿来上海豫园的绿波浪饭店，时任上海市长的徐匡迪特意请来沪上名厨，献上了一桌代表中国饮食文化精髓的菜肴，其中是：“风传萧寺香(佛跳墙)、云腾双蟠龙(炸明虾)、际天紫气来(烧牛排)、会府年年余(烙鳕鱼)、财运满园香(美点笼)、富岁积珠翠(西米露)、鞠躬庆联袂(冰鲜果)”——既无“三陪”又无“脱衣”，却仍然让喜欢拉链门的克氏兴致勃勃，离开时还与全体大厨照了个“全家福”，后来被绿波浪饭店放大挂在了店门的橱窗里作了广告，一直到今天。
所以说，中餐不仅雅致、有情可调，既可以“雅”到“俗”的份上，也可以“俗”到“雅”的境界，不同档次的食客，皆有归属，所谓“大雅即大俗”，换句话说，“大俗”也可以为“大雅”，如此严谨的数学逻辑关系，仿佛给了我们一个鼓舞人心的启示，那就是：当俗气的东西到了极点的时候，它似乎便成了雅致的精品，就看你吃的时候是何种场合，或者说，面对人生的诸多遭际，你是什么样的心态了。
