在喀什市北郊，有一个颇有名声的三仙洞，某一日空暇，萌生拜望之意，询问当地朋友，都说无法登临。愈是如此，愈是想一睹为快。
出了市郊十多公里，已进入柯尔克孜州阿图什境内，车子从314国道拐入了一条尘土飞扬的土路，不久就看到对面山崖陡峭平直，犹如人工修筑的防洪大堤，与我们遥遥相对。中间数百米低谷，是干涸的恰克玛古河床，自冰川溶化的河水现已改道，但当年汩汩奔流的喧嚣之声，似乎仍在耳畔。虽然此刻静寂无声，那种宽阔，空旷的天地，却有难以湮灭的记忆。
车已无奈熄火，因为这二十多米深的河谷，缺少通畅易行的坡道。我们干脆就止步了，在这山路的一头，隔谷遥望那一边的山脉。这是天山支脉，由西向东延展，而到了这一段，山舌一般的绵长，东端已平缓柔和，而中间部分则突兀耸峙，峭壁如同刀削，这真令人甚为惊叹。自然的造化，总是创造出不可想像的奇迹。
经当地朋友遥指，才看见了三仙洞。它们在半山腰间，俨然三户门洞一样并排，感觉得出它们的幽深和庄严。如果没有任何特殊工具，是绝对无法登临进入的。朋友在文物局工作，他说曾经调用消防云梯攀入，但云梯也够不上它们的高度，只能悻悻而返。考古学家则是通过山梁上悬下绳索，缓缓下移，才得以进洞的，绝大多数的旅客自然是望“洞”兴叹了。
朋友说，当年修建未必如此，只因上千年的河水冲刷，这支脉才愈见陡峭和高峻，也意外保护了这三个洞窟，增加了它们的威仪。他小时候曾在岩壁下往上攀援，借着山体的凹凸，成功进入了洞窟，而现在，则是难上加难了。
三仙洞里究竟有什么呢？还是顺道入洞的考古学家，揭开了谜底。三洞相连，各有前大后小两室，里边中洞唯后室尚存一尊坐佛，无头，佛身彩绘已然剥蚀。西洞不见实物，而东洞则令人眼界大开，坐佛栩栩如生，光环耀人，洞壁四周的佛画像也足见功底。
这洞窟历来是佛家僧侣隐居修行，逃避世俗之处。佛画洞窟的开凿和构建，也是小乘佛教的一贯传统和特征。这三仙洞也无疑证实，上千年前，佛教之兴盛和影响甚远。玄奘西天取经时，也曾拜谒三洞。国内外一些旅游和考古学家，比如英国的斯坦因等，也曾在洞壁上留下了印迹。
我自然无缘深入，但幸得朋友指点，也可想像出其中一二，至少不至于像清朝一位叫苏尔德的官员，自欺欺人，未能如愿深访，却妄下“亦无甚异”的结论，贻笑大方。
我在数百米之外的山坡上遥望三仙洞，其实是向三仙洞行长久的注目礼，我是对历史文化的敬仰，也是对喀什这片天地的眷恋。
在这片土地上，还有多少奇迹，正在悠悠地发生呀！
